≡× МЕНЮ

• Строительство
• Баня
• Станции
• Материалы
• Профнастил

Особенности системы монтажа «плавающий потолок. Парящий потолок: что это такое? Плавающий потолок из гипсокартона

/ Особенности системы монтажа «плавающий потолок»

Особенности системы монтажа «плавающий потолок»

Нередко встречающимся дефектом гипсокартонных потолочных конструкций являются трещины, которые возникают при усадке дома или по другим причинам. Избежать этих неприятностей поможет система монтажа, называющаяся «плавающий потолок». Ее суть заключается в том, что установленная поверхность вместе с каркасом не крепится к стенам жестко и это обеспечивает ей некоторую свободу перемещения.

Отличия

Стандартная конструкция подразумевает жестко закрепленный на стенах и потолке из металлических профилей или деревянных брусков. В случае со свободным креплением, жесткая фиксация каркаса по периметру комнаты не производится, а на перекрытии применяется специальный вид подвесов.

Между смонтированной поверхностью и стеной в данном случае остается небольшой зазор, который позволит всей композиции немного смещаться при усадке дома. Снаружи он маскируется декоративным плинтусом и совершенно незаметен. Чтобы увеличить жесткость, потребуется как можно ближе к стенам установить несущие части каркаса, прикрепленные к перекрытию. При такой фиксации, края гипсокартонного листа не будут провисать.

Направляющие по периметру комнаты в этой схеме не применяются, а листы гипсокартона будут зафиксированы только на тех частях основания, которые прикреплены к перекрытию.

В этой части, плавающий потолок из гипсокартона тоже крепится по другому. Применить обычные П-образные подвесы с перфорацией тут нельзя – они будут обеспечивать слишком жесткую фиксацию. Вместо них, используются регулируемые подвесы, позволяющие менять высоту установки каркаса и обеспечивающие некоторую подвижность всей композиции.

Основание состоит из двух частей – прикреплённой непосредственно к подвесам верхней части и несущей, к которой прикручивается лист гипсокартона. Стоит учесть, что пространства такое решение потребует больше, а значит – значительнее уменьшится общая высота помещения.

Какие материалы применяются

В основном, для сооружения подобных конструкций применяется . Принцип его монтажа описан выше. Однако, можно соорудить такую систему и с другими материалами. Самым распространенным вариантом после ГКЛ, будут или панели. Принцип обустройства такой системы очень схож с предыдущей.

Каркас также собирается на регулируемых подвесах. Однако, в зависимости от материала внешней поверхности, для его сборки можно применить металлические профили по точно такой же схеме, что и для ГКЛ или установить специальные крепежные элементы – траверсы, на которых будут фиксироваться металлические рейки.

Единственным, что следует учесть при установке в этом случае, будет расстояние между стеной и краем примыкающих к ней деталей. Его необходимо сделать чуть больше, чем обычно. После монтажа, щель не будет видно, так как снаружи ее прикроет декоративный плинтус. На фото ниже показан плавающий потолок из реек, смонтированный в ванной.

Натяжное полотно

Нередко можно услышать выражение «плавающий натяжной потолок». По сути, он таковым не является, а лишь имитирует . Этот эффект обеспечивается специальным профилем, на котором натягивается пленка или текстильное полотно. Между ним и стеной в этом случае, остается небольшая щель, в которой устанавливается светодиодная подсветка.

Выглядят такие плавающие натяжные потолки очень красиво и на фото далее приведен пример подобного оформления. Подсветка, смонтированная между натянутой плоскостью и стенами, может быть не только декоративным элементом, но и нести функциональную нагрузку – ее можно использовать как источник неяркого света.

Тот же самый принцип используется и при монтаже «парящих» композиций, сделанных из ГКЛ. Здесь также оставляется проем между стеной и краем гипсокартонной поверхности, в котором монтируется подсветка. Такое полотно не касается стен и кажется свободно парящим в воздухе.

Где применить

Прежде всего, плавающий потолок из гипсокартона станет отличным вариантом для только что построенных домов, которые обычно дают некоторую усадку в первые годы эксплуатации. Подвижки несущих конструкций в этом случае не смогут повредить оштукатуренные и зашпаклеванные поверхности из ГКЛ и трещины не появятся.

Другой вариант для использования таких решений – деревянные дома. Они могут давать усадку очень продолжительное время, а также может меняться геометрия помещений, в зависимости от времени года. В случае с подобным креплением покрытия, никаких повреждений оно не получит.

Еще одна ситуация, в которой такое решение очень пригодится – не слишком ровные стены и невозможность использования гибких профилей для монтажа натяжного полотна. Зазор, в котором будет установлена подсветка, нивелирует имеющиеся дефекты, а само натянутое покрытие будет иметь правильную геометрическую форму.

Многие люди, установив у себя дома гипсокартонные потолки, сталкиваются с проблемой появления трещин на их поверхности. Связано это может быть с разными причинами, такими как деформация стен и перекрытий дома вследствие его усадки, температурные расширения материала или дом просто построен в местах с высокой сейсмической активностью.

Как же быть в таких случаях? Неужели гипсокартон настолько уязвим перед этими распространенными и не очень проблемами? Выход есть – для подобных ситуаций был создан плавающий гипсокартонный потолок.

Особенности потолка и материалы для его реализации

Плавающий потолок из гипсокартона был создан компанией Кнауф (собственно, она и разработала технологию монтажа) и получил кодовое название П-112. Его строение таково, что он не имеет привязки к стенам помещения и при движении плит следует за ними, от чего и появилось название плавающий.

Монтировать его на самом деле не сложнее обычного гипсокартонного потолка, а если сравнивать их по материалам, то на лицо будет экономия, так как направляющие профили типа ППН 27*28 для сборки не нужны. Однако не стоит думать, что цена конструкции будет намного меньше – сэкономив 1000 рублей на профилях, вам, скорее всего, придется эту сумму потратить на более качественную шпаклевку для швов, но не факт.

Что нужно для сборки

Если вы когда-то собирали классические гипсокартонные потолки, то большинство материалов будут вам знакомы:

	Листы гипсокартона потолочные. Их отличает от стеновых меньшая толщина (9,5 мм) и, соответственно, меньший вес. Некоторые мастера предпочитают шить стеновым материалом и потолки, но только не в данном случае, так как более легкая конструкция менее статична, листы более гибкие, да и поднимать их наверх при установке намного проще, особенно если у вас в наличии не имеется специального подъемника.
	Весь каркас потолка будет собран из одного типа профиля ПП 27*60. Совет! Не покупайте самый дешевый профиль с тонкими стенками, который гнется словно фольга. Никакой прочности каркасу он не прибавит, а вот перерасход материала вам обеспечен. Качественные материалы стоят дороже, но их вам потребуется едва ли не в два раза меньше, да и итоговая прочность будет выше.
	Весь каркас будет удерживаться за счет связки с капитальным основанием через подвесы. Используются для этого прямые или регулируемые подвесы — первые применяются в случае, если расстояние от перекрытия не превышает 10 сантиметров, тогда как вторые позволяют делать куда более значительный отступ. Совет! Регулируемые пружинные подвесы имеют такое строение, что позволяют выполнять регулировку положения горизонтали каркаса без его частичной разборки.
	Если в классическом потолке поперечные соединения профилей выполняются при помощи «крабов» (одноуровневых соединителей), то теперь нам понадобятся двухуровневые соединители. Как ими пользоваться вы увидите по ходу описания монтажа.
	Для связки каркаса с бетонным перекрытием нужно использовать металлические анкерные клинья, которые смогут надежно держать конструкцию даже в случае пожара, чего не скажешь о пластиковых дюбель-шурупах, которые так любят все мастера самоучки. Если основание сделано из дерева, то логично будет использовать саморезы по дереву длиной 35 миллиметров и диаметром 3,5.
	Сборка элементов каркаса выполняется при помощи саморезов «клопов». Стоят они недорого, поэтому купите разом целую пачку.
	Для крепления листов гипсокартона применяются оксидированные саморезы 3,5*25 мм. Рассчитывайте их количество приблизительно – на 1 лист около 50 штук (можно взять с запасом).

Теперь, закупив все необходимое, можно приступать непосредственно к сборке нашего плавающего гипсокартонного потолка.

Монтаж потолка

Сборку потолка можно разделить на 3 этапа, не считая последующей отделки, которую мы опишем отдельно. Давайте пошагово разберем все основные моменты работы.

Разметка

Начинаем с разметки, которая покажет нам правильное положение всех основных профилей, а также точки крепления подвесов.

• Для работы нам понадобится отбивочный шнур, с помощью которого можно легко рисовать длинные линии на ровной плоскости, карандаш и измерительная рулетка.

• Итак, наш каркас будет состоять из двух уровней профилей, расположенных перпендикулярно друг другу. Верхний уровень считается основным, так как задает не только прочность конструкции, но и его ровность.
• При условии использования качественных профилей, шаг между ними может составлять до 110 миллиметров, в зависимости от типа нагрузки. Однако советуем выбрать немного меньшее значение в пределах 90 миллиметров.
• Если вы хотите использовать недорогой профиль, то шаг профилей не стоит делать больше 60-ти миллиметров, иначе с нагрузкой они могут не справиться. То есть фактически мы получаем двойной расход профиля на этом уровне.

• Расстояние между профилями второго уровня будет 50 сантиметров в случае поперечного крепления листов и 40 сантиметров — продольного, поэтому следует сразу сделать и поперечную разметку, чтобы понять, где будут располагаться междууровневые соединения, чтобы не смонтировать в этом месте подвесы.
• Первые профили не должны вплотную примыкать к стене – оставляется зазор максимум в 15 сантиметров, но лучше – в 10.
• Итак, делаем нужные измерения рулеткой и отбиваем на перекрытии нужное количество параллельных линий. Теперь нужно разметить места крепления подвесов. Те из них, который будут ближе всего к смежным стенам, не должны отставать от них более чем на 25 сантиметров.
• Расстояние между подвесами также подбирается по жесткости профиля, но будет лучше, если оно не превысит 80-ти сантиметров.
• Разметить можно также и стены для лучшего ориентирования при выставлении профилей.

Сборка каркаса

Начинаем с установки подвесов.

• Если вы хотите, чтобы через ваш потолок не передавались ненужные звуки и вибрация, то все подвесы предварительно нужно подготовить – на них наклеивается уплотнительная лента, как на фото выше.

• Далее происходит монтаж подвесов согласно полученной ранее разметке. Крепеж подбирается согласно типу основания – либо это саморез, либо анкерный элемент. В первом случае вам понадобится только шуруповерт, с помощью которого и осуществляется вся дальнейшая сборка потолка, а во втором – не обойтись без перфоратора и нескольких буров по бетону, диаметром 6 мм.

Совет! Сверление потолка создает много грязи и пыли, которая будет сыпаться вниз на вас, поэтому не будет лишним воспользоваться средствами защиты, такими как: перчатки, очки и головной убор. Как альтернатива можно использовать перфоратор с чашей для сбора мусора или встроенным пылесосом.

• Далее потолочный профиль подгоняется под габариты помещения – его длина должна быть меньше длины комнаты на 10 миллиметров, с учетом возможного температурного расширения.
• В случае его укорачивания вам понадобятся либо хорошие ножницы по металлу, либо дисковая пила. Второй вариант лучше не применять во влажных помещениях, так как абразивная резка вызывает нагрев, испаряющий слой цинкового покрытия профиля, что со временем приведет к его коррозии.

• В случае если профиль нужно удлинить, применяется специальный удлинитель. Мы не стали называть сей элемент при перечислении материалов, из-за его опциональности. Устанавливается он просто – заведите края в торцы сопрягаемых профилей и стяните все с боков саморезами «клопами», коих нужно 8 штук.

• На следующем этапе крепятся крайние профили. Выставить их нужно строго по горизонтальному уровню, для чего применяем соответствующий инструментарий:

1. Строительный уровень – его применение крайне нежелательно, в виду сильной погрешности измерений. Выставленные на первый взгляд ровно профили в итоге могут образовать приличную вертушку.

1. Водяной уровень из прозрачного шланга – инструмент высочайшей точности, однако работать с ним не получится в одиночку, да и, в общем, не так удобно. Помимо него потребуется капроновая нить и дополнительные приспособления для ее натяжки, такие как кусочки ППН профиля.

С таким помощником работать приятнее и быстрее всего. Закрепите его под потолком на нужной высоте, и выставляйте профили по нарисованной линии.

Однако есть у этого инструмента и существенный недостаток – это его цена, так что выбирайте сами, с чем вам удобнее работать, но по нашему скромному мнению, водяной уровень оптимален, если денег нет на дорогое оборудование.

• Итак, профили крепятся к подвесам при помощи тех же саморезов «клопов». Лучше всего располагать по два штуки с каждой стороны. Повторяемся еще раз — внимательно следите за горизонтальным положением этих элементов, так как от этого целиком зависит ровность всего потолка.
• Далее выставляются центральные профили по тому же методу, однако чтобы упростить процедуру их выравнивания, натяните в нескольких местах между уже смонтированными крайними профилями капроновую нить, которая и послужит дополнительным ориентиром. Теперь вам останется только поочередно вставлять профили и быстренько их крепить.

• Монтаж верхнего уровня завершен – идем дальше. Двухуровневые соединители сгибаются в рабочее положение и в точках пересечения профилей одеваются поверх уже смонтированных профилей.

• Далее профиль нижнего уровня защелкивается на имеющиеся у соединителя ушки, как показано на фото выше. Дополнительно можно выполнить фиксацию на саморезы, но это необязательно.
• Крепим все профили согласно разметке, четко выставляя их положение. Обязательна строгая параллельность элементов, чтобы при монтаже листы гипсокартона приходились своими краями четко по центрам профилей.

• Свободные концы подвесов необходимо отогнуть кверху, чтобы они не мешали установке гипсокартона.

На этом работа с каркасом закончена, не считая установки возможных закладных под светильники и прочее надпотолочное оборудование. Тут уже, скорее всего, понадобятся и одноуровневые соединители.

Далее выполняется вся работа по разводке коммуникаций, согласно правилам, установленным на территории РФ, после чего проверяется их работоспособность, и только после этого можно переходить к подшивке потолка.

Шьем гипсокартон

Первым делом по всему периметру помещения проклеивается разделительная лента, которая обеспечит небольшой зазор между листами и стенами. Монтируется она чуть ниже краев профилей. Лента имеет клейкое основание, поэтому крепится быстро и легко, главное, чтобы на стенах не было пыли.

• Согласно габаритам помещения подготавливаются листы гипсокартона или, как их еще называют, Кнауф-листы. С торцов, которые будут образовывать швы между листами нужно снять кромку на две трети толщины листа, под углом 22,5 градуса.

• Для этой манипуляции применяется специальный инструмент – кромочный угловой рубанок. Стоит он недорого, так что покупайте сразу.
• При несовпадении габаритов комнаты с размерами листов, их будет необходимо подрезать. Используют для этого следующие приспособления.

• Доступнее всего резка при помощи канцелярского ножа с жесткими лезвиями. При раскрое достаточно уложить лист на ровную горизонтальную поверхность, по длинной ровной направляющей (правило или тот же профиль) сделать в нем надрез (прорезается картон и часть гипсового сердечника), надломить его и прорезать второй слой картона с обратной стороны.

• Раскрой гипсокартона по ширине удобно выполнять при помощи большого резака. Этот инструмент может захватывать до 630 миллиметров, чего хватает для любых задач. Резка ведется лезвиями одновременно с двух сторон, после чего гипсокартон просто надламывается.

• Для удобства работы с тонкими полосками применяется и маленький резак, глубина захвата которого равняется 120 миллиметрам.

• При необходимости фигурного реза при обходе колонн и прочих препятствий применяется обычная ножовка по дереву, электрический лобзик или пилка для гипсокартона.

• Срезанные края также нужно облагородить и подготовить к монтажу. Для этого применяется обдирочный рубанок, которым подравнивается торец, после чего также нарезается фаска кромочным рубанком.

• Теперь подготовленные листы гипсокартона поднимаются вручную или при помощи подъемника под потолок и начинается их фиксация. Располагают их поперек нижних профилей и крепят к каждому из них на саморезы.
• Для завинчивания саморезов применяются те же шуруповерты, что и для сборки каркаса (профессионалы иногда работают со специальными), но с применением специальной насадки, не позволяющей погружать саморез дальше нормы.

• Максимальный шаг между саморезами составляет 17 сантиметров. При этом отступ от оклеенного картоном края листа (заводского) не должен быть меньше 10 миллиметров, а отступ от обрезного края – 15-ти.
• Торцевые кромки листов стыкуются только на несущих профилях каркаса. Шурупы крутятся под прямым углом и должны быть утоплены на 1 мм для удобства последующего шпаклевания
• Смежные листы (соседние ряды), должны устанавливаться в разбежку. Смещение швов друг относительно друга не должно быть меньше шага несущего профиля, к которому мы крепимся.
• В местах, куда крутятся саморезы, недопустимо наличие растрепанного картона.
• Ошибочно вкрученные или деформированные шурупы должны быть удалены, а на их место вкручиваются другие, с отступом от предыдущей точки крепления не менее 5-ти сантиметров.

Таким образом, планомерно проходится весь потолок, после чего можно приступать к его подготовке к отделке.

Шпаклевание гипсокартона

Гипсокартон в обязательном порядке необходимо зашпаклевать, чтобы скрыть швы и шляпки саморезов, а также подравнять немного наслоения в местах отсутствия заводских кромок типа ПЛУК.

• Перед тем как приступать к шпаклеванию, торцевые стыки листов, где обнажен гипсовый сердечник, пропитываются грунтующим составом для обеспыливания и улучшения адгезии.

• Далее готовится шпаклевочная смесь. Для заделки швов не подойдет абы что, и нужен состав с повышенными прочностными характеристиками. Используйте смеси Кнауф «Фугенфюллер» или «Унифлот» — второй вариант много лучше, но и стоит он гораздо дороже.
• Инструкция на упаковке указывает способ разведения. Такие составы нельзя размешивать машинным методом, так как они начинают моментально от этого твердеть. Налейте в чистую емкость холодную воду и насыпьте равномерно сверху шпаклевку до образования сухих островков. Оставьте ее в таком состоянии на две-три минуты, после чего аккуратно размешайте шпателем до образования однородной сметанообразной массы.

• Швы между листами заполняются полученной смесью. Работать удобнее всего шпателем с шириной лезвия 150 миллиметров, на рукояти которого имеется крестовая отвертка. Такой инструмент позволяет оперативно устранять дефекты монтажа в виде недокрученных саморезов.

• Далее по швам укладывается бумажная армирующая лента, которая аккуратно придавливается шпателем, не допуская выдавливания смеси из-под ленты. Следите также за отсутствием складок и пузырей.

• Попутно закрываются шпаклевкой шляпки саморезов – заполняйте ямки движения шпателя в разных направлениях, чтобы избежать попадания внутрь воздуха.
• Также шпаклюются и швы в местах примыкания потолка к стенам – разделительная лента не даст испачкать стены и заполнить лишнее.
• После высыхания первого слоя, на швы накладывается второй – выравнивающий слой. Для этого уже нужно применять более широкий инструмент, добиваясь визуальной ровности поверхности.

Совет! Шпаклевка должна быть выработана в течение 30 минут с момента засыпки порошка в воду.

• Высохшие швы и точки саморезов обрабатываются шпателем и абразивной теркой, до создания идеально ровной поверхности. В принципе на такой потолок уже можно клеить обои, но если вы хотите его покрасить, то необходимо зашпаклевать всё.
• Для этого можно применять уже любые смеси на ваш вкус и доход, поэтому ничего советовать не станем, кроме того, что обратите внимание на универсальные составы, чтобы не переплачивать.
• После всех работ нижний край разделительной ленты отрезается канцелярским ножом и удаляется.

На этом наш плавающий гипсокартонный потолок готов. Теперь в моменты подвижек коробки дома единственным местом, где могут появиться трещины, будет примыкание потолка к стенам. Их можно закрыть багетами, которые будут приклеены только к стенам. Дополнительно разобраться в тонкостях монтажа подобных конструкций поможет видео в этой статье.

Такой материал, как гипсокартон стал известен миру еще в 1894 году, когда житель Америки Огаст Сэккет получил патент на новый строительный материал, представлявший собой картонные листы, проклеенные гипсом. Сразу после этого гипсокартон приобрел широкую популярность, которую имеет и сегодня. Этот отделочный материал применяется для обработки всех без исключения поверхностей помещения, включая и потолок.

Благодаря гипсокартону можно соорудить легкую по весу конструкцию, которая к тому же будет отличаться идеально ровной поверхностью. Материал без труда скрывает различные дефекты потолка, более того, под ним всегда можно разместить многочисленные сети коммуникаций в жилище.

Варианты гипсокартонных конструкций на потолке могут быть самыми различными, будь то многоуровневые потолки или потолки, оснащенные многочисленными осветительными приборами. В качестве финишной отделки зачастую выступает окрашивание листов материала или оклейка их обоями. О том, как вешать гипсокартон на потолок и какие инструменты для этого рекомендуется применять, далее и пойдет речь.

Монтаж одноуровневого гипсокартонного потолка

Обустраивая потолок из гипсокартона инструкция предполагает обязательное составление плана всех предстоящих работ (подробнее: " "). С его помощью можно четко выполнять один пункт за другим, не опасаясь забыть какой-либо важный момент.

Возможный план работы по конструированию подвесного одноуровневого потолка из гипсокартона может быть представлен следующим образом:

1. Расчет необходимого количества используемых материалов.
2. Подбор нужных инструментов.
3. Подготовка коммуникационных сетей.
4. Монтаж каркаса.
5. Укладка листов гипсокартона.
6. Шпаклевание потолочной поверхности.
7. Финишная отделка посредством покраски или наклеивания обоев.

Важно помнить, что четко продуманный план работы является одним из условий успешности выполнения . Далее следует рассмотреть каждый из пунктов данного плана более детально.

Расчет необходимого количества используемых материалов

Материалы, необходимые для работ по устройству гипсокартонного потолка:

• листы гипсокартона;
• направляющий пристенный профиль;
• несущий профиль для потолка;
• прямой подвес П-образной формы;
• профильный соединитель, именуемый «крабом»;
• соединитель прямой формы для профиля;
• саморезы и пластиковые дюбеля;
• саморезы по металлической поверхности, оснащенные сверлом в 12 миллиметров;
• саморезы длиной 45 миллиметров, предназначенные для фиксации гипсокартона;
• малярная сетка для проклейки стыков;
• обладающая свойством глубокого проникновения грунтовка;
• гипсовая шпаклевка, предназначенная для потолка и швов;
• сетка для шпаклевочной шлифовки и мелкозернистая наждачная бумага.

Важно помнить, что для обустройства гипсокартоном помещения с повышенной влажностью следует использовать устойчивый к влаге гипсокартон. Это же касается и таких элементов, как балки из гипсокартона на потолке. Влагостойкий материал в отличие от стандартного имеет покрытие зеленого цвета.

Чтобы закрепить перемычки, необходимо закрепить к несущему профилю крабов. Их монтаж выполняется с интервалом в 600 – 650 миллиметров между расположенными прямо подвесами. Традиционно на одном профиля фиксируется 5 крабов.

Монтируя гипсокартон по периметру потолка, важно также рассчитать необходимое количество крепежных элементов (дюбелей и саморезов). Сделать это можно, предварительно ознакомившись с прилагаемой к материалу инструкцией по его установке.

Подбор и подготовка необходимых для работы инструментов

Монтируя одноуровневые гипсокартонные потолки инструкция предполагает использование следующего ряда инструментов:

Процесс подготовки коммуникационных сетей

Устанавливая любую систему подвесного потолка, даже такую непростую, как плавающий потолок из гипсокартона, не стоит забывать, что еще до начала монтажных работ все электрические элементы проводки должны быть уложены в гофрорукав из полипропилена и закреплены к конструкции потолка при помощи хомутов. Не стоит забывать, что во избежание поражения током все провода должно быть хорошо заизолированы, кроме того, категорически нельзя допускать их касания металлических каркасных компонентов.

Монтаж металлического каркаса

При помощи лазерного или водяного уровня необходимо отметить на стене горизонталь плоскости будущего подвесного потолка. В том случае, если планируется применить точечные светильники, то потолочный уровень должен быть снижен приблизительно на 10 – 12 сантиметров (исходя из размера осветительного прибора).

При условии, если все освещение будет представлено только люстрой, то гипсокартонный каркас может быть опущен на расстояние, равное толщине несущего профиля для потолка.

Отмеченные участки на стенах необходимо соединять малярной красящей нитью. С целью фиксации на потолке прямых подвесов и несущих профилей потолочную поверхность также необходимо разметить.

Вдоль отмеченной линии с соблюдением шага в 450 – 500 миллиметров требуется просверлить отверстия, предназначенные для дюбелей. В них при помощи саморезов вкручивается направляющий профиль. На линиях потолка с шагом уже в 600 миллиметров саморезами и дюбелями следует закрепить подвесы прямого типа и опустить их концы под прямым углом.

После крепления к подвесам профиля при помощи двух саморезов длиной в 12 миллиметров на каждую из сторон, на него с соблюдением шага в 600 миллиметров устанавливаются крабы. К ним, в свою очередь, при помощи саморезов закрепляются перемычки, являющиеся частью того же профиля.

Располагаться эти перемычки должны исключительно под прямым углом. Окончательный результат работы должен быть представлен каркасом в виде решетки, имеющей ячейки сечением 600x600 миллиметров (возле стен – 300x600 миллиметров).

Монтаж потолка из гипсокартона, смотрите на видео:

Укладка листов гипсокартона потолок

Монтируя даже такую сложную конструкцию, как парящий потолок из гипсокартона, важно помнить, что крепление листов материала должно выполняться таким образом, чтобы возле стен имелся зазор, равный примерно 5 миллиметрам. Делать это нужно для того, чтобы особым образом компенсировать расширение материала, вызванное температурными и влажностными изменениями. Если не предусмотреть такой зазор, то на поверхности потолка могут появиться трещины.

Начинать устройство одноуровневого гипсокартонного потолка необходимо, используя целый лист материала, начиная от угла потолка. Укладка второго листа осуществляется по шахматному принципу, то есть со смещением. Крепится может показаться непростым, но при возникновении каких-либо вопросов относительно установки подробные фото вариантов потолков и видео по их установке всегда можно найти у специалистов, занимающихся подобными монтажными работами.

Если перепад высоты поверхности потолка больше 5 см, то необходимо установить потолок из гипсокартона. Выравнивание таких больших перепадов с помощью штукатурных работ опасно, а использование для отделки панелей МДФ или ПВХ пригодно для нежилых комнат (балконов или лоджий). Альтернатива гипсокартонному потолку – натяжной потолок, стоимость которого за 1м2 значительно выше, но время монтажа натяжных потолков занимает до нескольких дней.

У заказчиков сложилось мнение, что гипсокартонный (ГК) потолок простой и «сухой» метод облицовки потолка или стен. Но это не совсем так, поскольку после закрепления на подвесы материала, ему предстоит отделка грунтовкой, шпаклевкой и краской. Миф о простой установке ГК листов на потолок легко разрушить, понаблюдав за работой мастеров. Один человек просто не в силах самостоятельно посадить на саморезы тяжелый ГК лист, ему нужен как минимум один помощник и дополнительные приспособления, о которых мы расскажем далее.

Вся стоимость работ по установке гипсокартонного потолка обойдется вам как натяжной потолок средней сложности, но время ремонтных работ меньше чем, если бы вы оштукатуривали потолок.

Потолок из гипсокартона обладает отличительным преимуществом, о котором не стоит забывать – это широкие возможности дизайна помещения. Свойства ГК листов влияют на выбор заказчиками именно этого материала для выравнивания поверхностей, ведь из него можно сделать: карнизы или ниши, разнообразные арки и уровни потолка.

Таблица 1. Разновидности гипсокартонных листов

Обозначение на фото	Толщина, мм	Примечание
А	60	Редко используются, т.к. ломаются. Только под заказ
Б	93	Применяют для выравнивания стен с небольшим перепадом вместо штукатурки и для потолка
В	125	Частый вид ГКЛ для отделки стен или потолка благодаря подходящей толщине и среднему весу листа
Г	150	В состав входит антипирен, что делает лист огнеупорным. Реже применяется из-за большего веса материала даже при разнице в толщине с предыдущим листом в 25 мм
Д	125	Влагостойкие листы всегда имеют зеленоватый, а не серый оттенок

Чтобы отличить огнеупорный ГКЛ от обычного листа, взгляните на его тыльную сторону. На огнеупорном материале будет надпись красным цветом, на обычном ГК листе – синяя надпись.

Габариты гипсокартонного листа – 0,6 м или 1,2м на 2м (максимальная длина до 4м с шагом по 0,5 м). При больших размерах листа потолок из гипсокартона относительно быстро закреплять и обрабатывать швы, но сам процесс монтажа затрудняется весом материала.

Какие приспособления помогут при установке гипсокартонного потолка?

Для облегчения монтажа ГКЛ на потолок многие мастера используют подпорки: телескопические или деревянные. Т-образную подпорку из дерева делают из брусков 5*10см и даже из остатков металлического профиля высотой равной высоте нового уровня гипсокартонного потолка. Возможна также комбинация подпорки и «козла», но в этом случаи такую подпорку лучше делать немного ниже уровня потолка.

Простые гипсокартонные потолки крепят на прямые подвесы к деревянному (бруски) или металлическому (профиля) каркасу. Существуют 2 основных типа крепления: со стеновым профилем по периметру или без него. Выбор варианта монтажа зависит от того насколько дом, в котором находится ваша квартира, подвержен усадке. В новостройках или в домах, возле которых проложена автомагистраль, не рекомендуют использовать пристенные профили.

Схема крепления ГКЛ на прямые подвесы к потолку

1. Ровный потолок из гипсокартона крепится по заранее отмеченному на стене уровню горизонта. Разметка комнаты проводится с помощью или лазерного или самодельного уровня (пластиковый шланг заполненный водой). Если бугры на потолке не сбиваются, то наиболее выступающим бугром и будет самая нижняя точка подвесного потолка (1-я линия). Далее необходимо учесть толщину конструкции и отбить на стене 2-ю линию. Именно ее называют нулевой отметкой.

2. Для разметки каркаса вам нужно знать ориентировочный вес ГК конструкции, который зависит от толщины листов, веса осветительных приборов, штор и прочего оборудования. Чтобы рассчитать приблизительный вес готовой конструкции на 1м2, разделите общий вес ГК потолка на площадь вашей комнаты. Зависимость межосевого расстояния от веса гипсокартонного потолка показана на рисунке ниже в таблице. Несущие бруски стоит крепить под окончанием длины ГКЛ (при поперечной раскладке) или в месте окончания ширины материала (при продольной раскладке).

Проект раскладки листов следует нарисовать на бумаге или прямо на черновом потолке карандашом, отметив окончание листа. Чтобы на потолок из гипсокартона пошло меньше гипсокартонных листов, план раскладки лучше делать не «по месту», а на бумаге в двух вариантах: продольном и поперечном. Выбирайте схему с наименьшими расходами ГКЛ.

Существуют правила стыкования материала, основные из которых: не образовывать «перекрестков» (см. рисунок ниже) и сдвигать листы как минимум на шаг обрешетки (40-50 см).

3. Для визуального обозначения нулевого уровня гипсокартонного потолка натягиваем шнуры, отступая от стен по 4-5 см (если конструкция не будет иметь пристенных профилей). Фиксируем шнуры из лески на саморезы. Для более точной разметки стоит натянуть и диагональные шнуры. Если стены помещения из бетона или кирпича, то в них предварительно необходимо забить дюбеля длиной от 3 см.

При наличии пристенных профилей шнуры крепят прямо к ним, поскольку бруски сразу устанавливают по периметру помещения так, чтобы они не выходили за нижнюю границу. Шаг монтажа шнуров – 4 см.

4. Деревянный каркас устанавливают либо прямо на черновую основу с помощью саморезов, либо на прямые подвесы при значительном перепаде уровня потолка. Использование подвесов замедляет работу мастера, т.к. он должен подложить клинья под решетину, но зато делает каркас жестче.

Потолок из гипсокартона на прямых подвесах крепят на саморезы, вкрученные в пластмассовые дюбеля, но забивные дюбеля из металла пожаростойкие, поэтому советуем вам по возможности приобрести именно их. Во время пожара пластмассовые дюбеля сгорят быстрее металлических, а рухнувший потолок из ГКЛ может завалить эвакуационный путь.

П-образные подвесы будут надежно зафиксированы к черновому потолку, если они установлены как минимум на два крепления. При наличии одного крепления подвес деформируется, а добиться ровного потолка при перекошенных подвесах порой нельзя.

Укороченные на 1см металлические или деревянные профиля устанавливают на подвесы немного выше нулевой точки. Для этого закрутите несколько шурупов в решетины и временно опустите их на подвесы.

Далее 1-й конец решетины демонтируют от временного крепежа, выравнивая по шнуру, и устанавливают к подвесу саморезами по бокам решетины. 2-й конец обрабатывают тем же способом. Лишние концы подвесов, которые находятся ниже нулевой линии, отогните вверх и отломите.

Если вы считаете такую «весящую» конструкцию не совсем надежной, то вы отчасти правы. Опытные мастера усиливают жесткость каркаса с помощью установки дополнительных профилей под поперечными стыками на «крабы», которые также подойдут для работы с деревянными брусьями. Эти решетины не монтируют к черновой основе, они нужны для равномерного распределения веса композитного материала на несущие профиля. Потолок из гипсокартона укрепляется дополнительно только в местах стыка ГКЛ. Такой потолок называют потолком на 1-уровневых соединениях (см. рисунок ниже), а шаги несущих и вспомогательных решетин изменились – 1,2м и 0,4-0,5 м соответственно (см. таблицу на рисунке).

Одноуровневый потолок самый популярный вид конструкции гипсокартонного потолка и его лучше применять в случаи окончания всех усадочных процессов в здании. Для новостроек стоит воспользоваться «плавающим» потолком.

Чтобы немного сэкономить на «крабах», некоторые умельцы делают им альтернативу из остатков периметрального профиля (т.н. ПНП), которые прикручиваются к несущим профилям с шагом до 60см. Или же дополнительные профили монтируют под стыковочными швами ГКЛ, как показано на фото ниже.

При установке периметральных профилей у стены типа ПНП обязательно подложите под них ленту-уплотнитель, чтобы частично загасить вибрацию вследствие звукового или механического колебания гипсокартонна.

Вместо ленты используют герметик на силиконовой основе. Если же вы не сделаете этого, на потолочных швах вскоре появятся трещины

Подвесные потолочные конструкции с использованием пленки ПВХ или текстиля уже ни для кого не являются новинкой. Но вот их модификация – парящие натяжные потолки, которые иногда называют плавающими, являются пока еще новинкой и только-только начинают завоевывать всеобщий интерес. Уникальные по своему дизайну и освещению такие потолочные конструкции способны превратить любое помещение в сказку.

Разнообразие плавающих потолков

В первую очередь необходимо понять, что такое парящие потолки, чем подобные сооружения отличаются от всех известных ранее потолочных отделок. Отличие состоит в том, что иллюзия парения конструкции создается при помощи встроенной подсветки. Но кроме этого:

• используется совершенно другой материал финишного покрытия, нежели для традиционных натяжных потолков;
• для изготовления каркаса применяются крепежные профили (багеты) особой формы и полупрозрачные вставки;
• в обязательном порядке устраивается внушительный зазор между стеной и полотном.

Вариантов устройства подобных потолков существует много. По материалу финишного покрытия их можно разделить на те, где применяется пленка ПВХ и текстиль.

По конструкции:

• одна плоскость;
• две плоскости;
• многоуровневые сооружения.

При этом второй и последующие плоскости могут иметь различную конфигурацию в зависимости от фантазии дизайнера и пожеланий хозяина. Первый базовый уровень подвесной конструкции выполняется с использованием натяжного полотнища, но вот последующие ярусы могут изготавливаться совершенно из различных материалов, включая традиционный гипсокартон, из которого можно сооружать самые невообразимые конструкции парящего потолка. Кроме листов ГКЛ могут быть использованы металлические листы, пластик, поликарбонат, пленка ПВХ или тканевое полотно. При этом подсветка может устраиваться не только по периметру помещения, но в любом месте и на любом ярусе подвесной конструкции.

Используемые материалы

Для устройства потолка с эффектом парения применяются:

• поливинилхлоридная пленка – глянцевая, матовая, фактурная;
• полиэстровая ткань, обработанная полиуретаном;
• алюминиевый багет шириной до 20 см с пазом для монтажа подсветки;
• оборудование подсвечивающего устройства, включая преобразователь электрического тока или трансформатор.
• полупрозрачная заглушка, закрывающая паз профиля.

В принципе, больших отличий парящих (плавающих) потолков по материалу финишного покрытия от традиционных нет. Единственное различие состоит в том, что текстильный материал используется гораздо реже, учитывая его более высокую стоимость по сравнению с пленкой ПВХ. Чаще всего делают с применением глянцевой, матовой или сатинированной пленки.

Светоотражающий материал потолочного покрытия хорошо подходит для помещений с небольшой площадью и высотой. В дневное время солнечный свет, отражаясь от поверхности винилового покрытия, создает в комнате иллюзию простора. В вечернее время при включенной подсветке открывается эффект парящей поверхности.

В жилых помещениях рекомендуется использовать цвет нейтральный покрытий, чтобы не создавать дискомфорт для глаз обитателей. В детской комнате или спальне допускается монтаж плавающего потолка в виде звездного неба, космической бездны, управление освещением которых производится с помощью дистанционного пульта. Яркие перфорированные поверхности, через которые льется мощный поток света, чаще всего устраивают в помещениях дискотек, ночных клубов, ресторанов и прочих местах развлечения.

Крепежный профиль может продаваться как в полном комплекте со светорассеивающей заглушкой, так и без нее. Конструкция такого багета отличается от тех, которые применяются для создания всех прочих подвесных сооружений, лишь своей формой, которая позволяет создать зазор между стеной и полотном и разместить внутри профиля элементы подсветки.

Полупрозрачная лента, которая закрывает паз в профиле, изготавливается с использованием транслюцентной пленки, способной пропускать до 90% светового потока, без изменения его цвета и в то же время скрывает встроенное оборудование, будь то светодиодная лента или люминесцентные светильники. В оборудование подсветки может входить пульт дистанционного управления, благодаря которому можно не поднимаясь с дивана или кресла выключать или включать подсветку, а также управлять окраской светового потока, если в оборудовании имеются подобные функции.

Лучшие источники света

Светодиодные ленты являются самым лучшим осветительным оборудованием в случае устройства подвесных натяжных потолков. И это понятно, поскольку светодиодные светильники потребляют минимум электроэнергии. К тому же они практически не нагреваются, что гарантируют больший срок эксплуатации винилового полотнища. Света они дают достаточно, несмотря на их небольшие размеры, а цветовой спектр у них различный. Кроме этого, светодиодные ленты обладают дополнительными преимуществами:

• простой монтаж, благодаря имеющемуся на изнаночной стороне липкой субстанции;
• длительный срок эксплуатации, значительно превышающий время службы других осветительных приборов;
• широкие возможности для дизайнерских решений, благодаря небольшим размерам ленты и хорошей гибкости;
• выбор цвета свечения;
• наличие специальных элементов, позволяющих управлять яркостью светодиодов.

Недостатки, конечно, тоже имеются, но их значительно меньше достоинств. В первую очередь – цена, которая превышает стоимость традиционных осветительных приборов. Также невозможно монтировать светодиодную ленту на старую арматуру, потребуется все менять.

Сама светодиодная лента изготавливается в виде гибкой платы, на которой через равные промежутки расстояния вмонтированы светодиоды. Ширина ее может доходить до 2 см, а толщина до 3мм. Кроме них на плате присутствуют резисторы, которые ограничивают величину тока. Испускаемый свет может быть любого оттенка. Часто на одной полосе устанавливают светодиоды красного, синего и зеленого света. Это очень удобно, так как всего одно изделие заменят собой три аналогичных, но с разными цветами свечения.

В чем достоинства парящих потолков?

Что такое парящая подвесная конструкция и чем она отличается от обычной натяжной, в целом, понятно. Но чем они привлекательны для многих дизайнеров? Конечно, широким выбором различных решений в плане создания необычного интерьера. Ведь используя многоуровневые конструкции нестандартных форм, разноцветную подсветку и перфорированные полотнища можно создавать феерические интерьеры. Но и кроме этого парящие потолки обладают массой достоинств, среди которых можно отметить:

• использование светодиодной ленты, что ведет к экономии электроэнергии;
• благодаря специфике изготовления крепежного профиля, потолок с иллюзией его парения в воздухе можно сделать даже на неровных базовых основаниях и стенах;
• меньше расходуется материала, чем на сплошных конструкциях;
• подсветка, расположенная по периметру комнаты, делает ее более уютной, без острых углов.
• зрительное увеличение объемов помещения и все другие преимущества, свойственные натяжным потолкам.

Естественно, что подобная конструкция должна выполняться профессионалами, но сделать своими руками несложный двухуровневый натяжной потолок, иллюзорно парящий в воздухе, сможет любой мужчина, если знаком со строительными инструментами и знает основы электрики.

Плавающая конструкция потолка своими руками

Перед тем как сделать парящий потолок собственными силами, нужно выполнять ряд работ:

• составить план-эскиз;
• заказать полотно;
• подготовить базовое основание;
• установить багеты;
• приобрести осветительные приборы; смонтировать полотнище на каркас;
• подключить приборы освещения.

Рассмотрим пример монтажа одноуровневого парящего потолка.

Подготовительный этап

В первую очередь составляется план-эскиз будущей конструкции, на основании которого высчитывается площадь потолка. Исходя из полученных данных, заказывается полотно, на которое в заводских условиях приварят гарпуны.

На чертеже необходимо отметить места расположения будущих светильников, трансформаторов, багетов, колонн, возможных инженерно-технических коммуникаций и всего прочего.

После этого можно заняться подготовкой перекрытия, с которого необходимо удалить плохо держащиеся куски штукатурки, шпаклевки, старой отделки. Очищенную поверхность нужно обработать грунтовкой-антисептиком для предотвращения образования грибков и укрепления основания. На основании схемы следует надежно прикрепить все проходящие коммуникации к перекрытию, сделать подводку к месту установки осветительных приборов.

После этого можно приступать к разметке мест монтажа крепежных профилей на стенах, используя для этого лазерный нивелир либо водяной уровень.

Монтаж багетов

Для устройства парящего потолка используется два вида профилей:

1. Со светопрозрачной заглушкой (№КП2301)
2. Без заглушки (№4003).

В первом варианте светодиодная лента укладывается в багет и закрывается вставкой, которая смягчает свечение отдельных лампочек. Исходящий свет направлен вниз и достаточно яркий. Во втором случае лента монтируется в паз профиля, нижняя плоскость которого скрывает ее от глаз. Свет, мягко рассеиваясь, направляется на поверхность стены.

Профили располагают на поверхности стен таким образом, чтобы их нижний край соответствовал лини разметки. Установка профилей начинается от углов. При необходимости их стыковки, соединения выполняются только на прямых участках стены.

Крепление производится дюбелями с шагом 10-15 см. Надежность каркаса проверятся просто. Нужно лишь потянуть за профиль, если он прикреплен хорошо, то отставать от стены не будет, в противном случае его потребуется укрепить дополнительно.

Для того чтобы сделать изгиб в каркасе, багет надпиливают на половину его высоты. А места распила зачищают напильником и наждачной бумагой, чтобы заусенцы не повредили полотно.

Осветительную систему монтируют перед установкой натяжного полотнища. Для ее подсоединения к электросети необходим специальный блок питания, который снижает ток до 12Вт или 24Вт, в зависимости от выбранного типа ленты. После проверки работы осветительной системы, приступают непосредственно к монтажу натяжного полотна.

Для крепления полотна к каркасу помещение требуется предварительно нагреть до температуры +50-60 градусов, используя тепловую пушку. Пленку ПВХ раскладывают на полу, определяют угол, который должен быть помечен производителем как начальный для процесса монтажа. Этот угол и второй, расположенный диаметрально фиксируют в багете, при помощи специального шпателя. После этого закладывают все края полотна по периметру в паз профиля до его защелкивания. Необходимо следить, чтобы полотно было постоянно разогретым, поэтому понадобится помощь второго и даже третьего человека. В принципе, технология монтажа парящего потолка ничем не отличается от установки обычных натяжных полотнищ.

После того как полотно будет плотно зафиксировано в профиле, нужно установить на свои места светопрозрачные заглушки, если требуется, и подключить освещение к электросети.

Основная суть статьи

С помощью парящих потолков различного дизайна в помещение можно создать эксклюзивный интерьер. Монтаж многоуровневых конструкций требует профессионализма, но простой парящий потолок может сделать каждый. Следуя рекомендациям и инструкциям производителей материалов для этих подвесных сооружений.